Далёкий 2017-й: из Софии в Одессу. Часть первая

Leer en español.

София — Шумен

«Улица Беласица», — говорю я таксисту, мужчине средних лет крупного телосложения. «Это около железнодорожной станции», — помогаю ему сообразить, начиная при этом пользоваться припасёнными заранее болгарскими словами. Уже давно стемнело. Мы колесим из аэропорта в центр Софии. Чтобы окончательно решить задачу поиска улицы Беласица, водитель останавливает машину у тротуара и звонит своему товарищу. Полученные по телефону подсказки не оставляют никаких сомнений. Через минут десять я буду на месте, меня встретят хозяева хостела и покажут мою комнатушку.

Свежее солнечное утро. Армия женщин в форменных жилетах вышла на уборку улиц. Здания, магазины, вывески окружают лёгкой романтической запущенностью, люди неторопливы и спокойны.

Купив кое-чего съестного в едва открывшемся супермаркете, вот я уже в купе вагона. Мои соседи — дородная светловолосая женщина с двумя детьми, ей лет тридцать с небольшим, а также смуглый мужчина, которому на вид за шестьдесят. Вслушиваюсь в их разговор, стараясь понять что-нибудь из болгарской речи. Женщина достаёт большой пирог или каравай и предлагает попробовать кусок от него всем, в том числе и мне. Тут болгары понимают, что я иностранец, и включают меня в свою беседу. Оказывается, что пожилой мужчина — сосед по купе — мой тёзка. Он вплетает знакомые ему русские слова в разговор, и наконец мы находим подобие общего языка. Сосед рассказывает о счастливых временах социализма, соседка же соглашается с его оценкой тех далёких лет. Добрым словом поминает мой тёзка Советский Союз, пору, когда они и мы были братьями, не колеблясь порицает он геополитических противников, сделавших всё, чтобы это братство разрушить. В эти дни я ещё не раз встречу доброжелательное отношение со стороны старшего поколения болгар.

За окном мелькают миловидные горные пейзажи, а затем поезд вырывается в просторы полей. Время поездки пролетит быстро. Я сойду на платформу станции Шумен.

Шумен

Сердитой рекламой предприятия с вопиющим названием — «Пестицид» встречает шуменская площадь Болгарии путешественника. Город до боли похож на рядовой районный центр бывшего СССР — это свидетельство тесной связи, которая на протяжении десятилетий поддерживалась между Болгарией и её большим социалистическим собратом.

Есть и отличия: здесь, ещё более, чем в Софии, обитает спокойствие; южные оттенки и ухоженность улиц дают понять, что это не Украина или Россия.

Выхожу на центральный бульвар Славянский. У его начала, словно на страже, стоит памятник советским солдатам. Славянский бульвар — любимое место прогулок жителей. Он полон кафе, ресторанов и магазинов. Если отклониться от этой оси и зайти в боковые переулки и улочки, можно ощутить своего рода трудноуловимую балканскую атмосферу.

В дни моего пребывания здесь царила жаркая (но без крайностей) погода. К вечеру же, стоя на балконе гостиничного номера, я наслаждался зрелищем ливня, запахами свежести и камня, которые дождь приносил с собой.

Я держал путь из Софии в Одессу. Почему же мне пришло в голову остановиться в Шумене? Главной целью моей было посещение развалин Преслава, старинной столицы Болгарского государства. Как выяснилось, Шумен и его окрестности богаты и другими местами, интересными любителю истории.

***

Следующим утром я направился к Шуменской крепости. Её руины расположены за пределами современного Шумена — около шести километров от центра. Я пошёл по Славянскому бульвару, пересёк красивый, полный зелени и цветов центр города. В его зданиях во всей красе представлена пёстрая смесь стилей, эстетических уровней, печать нескольких эпох. Затем я нырнул в узкие улицы, порой без тротуаров, с интересом разглядывая сельские домики. Дорога миновала пивзавод, и вскоре начался подъём на высоту, которую раньше короновала могущественная крепость. Последний промежуток пути проходил по узкой дороге посреди леса, на ней мне почти не повстречалось машин.

Возвышенность, ныне занятая развалинами крепостных стен и построек, давала людям пристанище на протяжении многих веков. Здесь обитали древние фраки, топтали эту землю греки, римляне, византийцы, славяне, кочевники-болгары, турки… Сегодня отсюда можно полюбоваться замечательными видами на Шумен и его окрестности.

Закончив осмотр крепости, я всё ещё здесь, на Шуменском плато, на его лесных тропинках. Меня влекут за собой начертанные на стволах деревьев метки горных маршрутов. Мысль пуститься в небольшое горное приключение, открыть для себя природные красоты этой части Болгарии начинают будоражить мозг, заставляют забыть о том, что в этот жаркий день у меня нет с собой даже бутылки воды. Я кружу по многочисленным тропам. Указатели ведут к скальному монастырю. В конце концов мне не удаётся его найти, но взамен передо мною раскидываются виды с противоположного склона Шуменского плато.

Смотрю на карту в телефоне и решаю не возвращаться к Шумену, а спуститься по этому склону в село Хан-Крум. Сойдя с гор, получаю очень своевременный подарок: родник, льющий холодную воду в белёную поилку для скота. Припадаю к струе воды. Как давно не испытывал я такой жажды и такого удовольствия от её утоления!

В селе Хан-Крум — ни души. Брожу вдоль увитых виноградом дворов. До поезда, идущего в Шумен, остаётся около двух часов. Нахожу маленький магазин, под которым несколько пожилых мужиков запивают пивом жару. Покупаю воды. Сажусь на скамейку перед административным зданием и дремаю сидя. Уже на платформе станции попадаю под внезапный тёплый ливень.

По возвращении в Шумен отдохну и перекушу в гостинице. Поздним вечером выйду развеяться и дойду до мечети Томбул. Это крупнейшая мечеть в Болгарии. Украшения в виде арабской вязи и ковры будут проглядываться сквозь её отворённые двери. Увижу сидящих у входа людей, услышу их турецкую речь.

Читать продолжение.