Лежащая лицом кверху голова Каменного Великана встречает путника при въезде в плодородную долину реки Гуадальорсе (Guadalhorce). Дороги прорезаются среди полей и огородов, ведя нас в город Антекера. Это Андалусия, юг Испании, а именно провинция Малага. Сорок пять километров отделяет Антекеру от провинциальной столицы и от берега Средиземного моря. Вид большого навеса на обочине дороги, под которым торгуют дынями, на миг относит воображение на Восток. Впрочем, затем Европа берёт верх, сдерживая под коркой цивилизации проявления крестьянского изобилия.
Как утверждают учёные, доисторические обитатели этих мест обожествляли человекообразную гору, голову заснувшего гиганта, чьё тело укрыто покрывалом из земли и растительности. Они расположили свои погребальные сооружения сообразно направлению на священную гору.
Нынешние жители прячутся от Великана в узких улицах, домах, внутренних двориках. Дошло до того, что они дали его каменной голове слащаво-мелодраматическое имя — Гора Влюблённых (Peña de los Enamorados). По легенде, с её скал отчаянно бросились пленённый христианский воин и полюбившая его дочь мусульманского правителя. Они затеяли побег в христианские земли, но были неспособны уйти от преследования стражи, посланной отцом девушки.
То, что было возведено в городе в последние века — это лабиринт (хотя и не столь запутанный) улиц, живописные дома, выкрашенные в слепяще-белый цвет. Главная улица, Инфанте дон Фернандо, носит имя арагонского короля, выбившего мусульманские войска из Антекеры в 1410 г.
Центр города просто усеян церквями. Выделяется изящная, стройная колокольня церкви св. Севастьяна. Впрочем, описание стоит начать с возвышенности, увенчанной крепостными сооружениями Алькасабы (Alcazaba), ведь именно там родилась Антекера времён Халифата. Хотя на этой местности многим ранее того были римские города, а ещё ранее и поселения местных племён — иберийцев, нынешняя Антекера — преемница как раз мусульманского города, перешедшего в далёкие Средние века в руки короля Фердинанда.
Итак, ядром «верхнего города» выступает крепость, именуемая Алькасабой, частично сохранившаяся, а частично восстановленная, дабы мы могли представить себе её вид в годы Реконкисты. К крепостным стенам примыкают ворота Геркулеса, или ворота Гигантов (Puerta de los Gigantes), к которым ещё в Средние века прикрепили статуи и таблички далёкой римской эпохи. Так путешественнику давали знать о глубоких благородных корнях города. Внутри стен Алькасабы были обнаружены остатки римских и вестготских сооружений, как дополнительный довод в пользу преемственности разных культур, сменявших друг друга на этой земле. Выделяется фундамент бывшей главной мечети, превращённой в церковь после Реконкисты (что, впрочем, не помогло ей устоять до наших дней).
Немного спустя после взятия города победители принялись за строительство под стенами Алькасабы замечательной церкви-коллегиаты св. Марии (colegiata de Santa María). Однако с течением лет церковные иерархи предпочли перенести центр религиозной жизни города в низину. Теперь бывшая коллегиата является музеем, христианские таинства в ней не отправляются.
С площади перед церковью св. Марии, опершись на ограду и направив взор вниз по склону, мы можем разглядеть остатки римских бань-терм. Советую обойти крепость вокруг, ведь так можно полюбоваться видами на разные кварталы города, особенно на его низинную часть, оценить, как город вписан в природное окружение, с одной стороны гористое, а с другой равнинное.
Решив покинуть укреплённое ядро старинной Антекеры, пройдём по наклонным улицам кварталов, занимающих ныне пространство бывшей арабской медины. Медина (город) была окружена ещё одним каменным поясом. Площадь Кармен (plaza del Carmen), соседствующая с могучими крепостными башнями — живописный остаток средневековой эпохи. Тут же мы видим и современный памятник мусульманам, покинувшим Антекеру после её взятия противником с севера. Беженцы из Антекеры перебрались в последнее мусульманское царство на этом берегу Средиземного моря — Гранаду, в чьей столице основали район Антекеруэла (Малая Антекера).
В стороне от Алькасабы, на склоне, основательно расположилось массивное, почти без внешних украшений, здание церкви Кармен (iglesia del Carmen). Любого, кто отважится зайти внутрь, ожидает совершенно отличная, роскошная картина, в центре которой — великолепный резной иконостас и обилие росписи.
Нижняя часть городского центра, как мы уже заметили, усеяна церквями и монастырями, главная из которых — церковь св. Севастьяна (San Sebastián). Имея пышно оформленную колокольню, внутри она убрана строго и скромно. Как раз эта церковь стала духовным центром города после того, как церковные иерархи покинули коллегиату св. Марии. Среди других храмов, которые удалось посетить автору этих строк — церкви Сантьяго и Белен.
О прошлом города хорошо рассказывает экспозиция Городского музея, что приютился в дворце семейства Нахера (Nájera) в самом центре Антекеры. Известнейший его экспонат — римская бронзовая статуя, изображающая обнажённого подростка — Эфеб. Ещё в музее можно почерпнуть знаний о доисторической эпохе, а также увидеть любопытные картины местных художников.
Сугубо искусству современному отдана галерея MAD Antequera, являющая собой коллекцию провинциального правительства Малаги и занимающая другой аристократический дворец, Коларте.
На некоторых улицах привередливого прохожего защищают от палящего андалусского солнца своего рода ковры-дорожки, подвешенные на высоте между фасадами жилых домов.
Охотливый к пешим прогулкам путешественник может смело довериться своему чутью и пуститься в самостоятельное исследование улиц старой Антекеры. Среди прочего, он заметит забавные сооружения — часовни-трибуны, например, Вирхен-дель-Сокорро (Virgen del Socorro, Богоматери Неустанной Помощи) и Крус-Бланка (Cruz Blanca, Белого креста).
Несмотря на сегодняшнюю напряжённую обстановку в сфере здравоохранения, жизнь в городе, похоже, идёт своим чередом. Наверное, во времена ушедшей стабильности здесь было много туристов, ведь город показывает приезжему отменные культурные и природные достопримечательности. Даже теперь тут и там встречаются неместные, осматривающие Антекеру: в основном испанские семьи, хотя также автор слыхал французскую речь.
Сами горожане не прекращают бурного общения. В обеденные и вечерние часы террасы ресторанов заполняются до отказа. Как показалось автору этого описания, основные места, в коих сосредоточены заведения общественного питания — это площадь Конституции (в конце ул. Инфанте дон Фернандо, противоположном историческому центру), а также площадь перед городским рынком.
Кроме культурного наследия средневековья, Антекера знаменита благодаря замечательному природному заповеднику под названием Торкаль (Torcal de Antequera). В результате неравномерной эрозии осадочных пород морского дна, происходившей миллионы и миллионы лет назад, здесь образовались столбы из известняка. Море отступило, и за работу скульптора вместо воды взялся ветер, который и по сей день не прекращает точить камень этого полного образов скального леса. Каждому наблюдателю почудится что-то своё в очертаниях известняковых образований Торкаля. Действие воды и воздуха сотворило узоры нескольких видов, из которых на открытки и рекламные фото чаще всего попадает Винт. Кстати, «винтовая» скала находится в стороне от основных маршрутов, подле тропинки, спускающейся параллельно автодороге в направлении городка Вильянуэва-де-ла-Консепсьон.
Центр приёма посетителей и официальные маршруты Торкаля расположены в 15 км от Антекеры (по дороге). Расстояние не помешало автору дойти до этого места, а затем вернуться в город пешком. Тем не менее, общепринятый и самый удобный способ добраться в заповедник — на автомобиле.
Вовсе не выходя за пределы города, всякий может посетить дольмены Антекеры. Это погребальные сооружения Каменного века, а именно того периода, когда люди, ранее жившие охотой и собирательством среди скал Торкаля, переселились на равнину, стали кормиться плодами сельского хозяйства и разводить животных. В этом месте на нас, как когда-то на наших далёких предков, искоса взглянет, приоткрыв глаз, Лежащий Великан — Гора Влюблённых. Теперь мы видим лицо каменного хозяина этих земель вблизи, более того, мы в чистом поле, нам некуда скрыться от его взора.
Дольмен Менга — большее из двух сооружений, которые мы можем посетить в заповеднике. Входим в галерею. Стены и потолок её сложены из огромнейших каменных глыб. Помещение разделяется на две части рядом опор, тоже тяжеленных и монолитных. Сколько усилий затратили те древние люди, лишь бы только стать своими на этой равнине, иметь возможность с почестями отдавать ей своих мёртвых!
Согласно требованиям властей, осмотр дольмена возможен только небольшими группами, каждый человек должен быть в маске (впрочем, последнее является обязательным в Испании повсеместно, в помещении и на улице). Смотритель, контролировавший соблюдение данных правил, утверждал, разговорившись с нашей группой, что знает о дольмене не хуже любого экскурсовода, хотя его зарплата намного меньше. Смотритель упомянул, что дольмен использовался не только в Каменном веке, но и в значительно более близкие нам времена. Был он церковью и мечетью, а порой служил простым пастухам. В гражданскую войну 1930-х гг., согласно смотрителю (в чьей речи сквозили правые взгляды на политику), дольмен был республиканской тюрьмой. Здесь республиканцы якобы удерживали монахов-капуцинов, которых потом расстреляли на площадке поблизости. Оттого в вековом оливковом дереве, растущем на той площадке, и в наши дни можно видеть дыры от пуль. Не знаю, правда ли этот рассказ или вымысел, но сквозные отверстия в дереве действительно налицо.
На север от своего города жители Антекеры видят обширную равнину, разделённую на множество полей и грядок. А с остальных сторон город окружён невысокими горами. У их подножий раскинулись оливковые сады. Поднявшись немного по склонам (это могут быть склоны горы Ачо или возвышенности Сан-Кристобаль), мы окажемся в сосновом бору. Трава на лужайках колючая и сухая от палящего солнца. Разносится благоухание розмарина, других трав, сосновой смолы. Даже вернувшись домой, спустя несколько дней, я ощущал запах душистых андалусских трав, коим пропитались рюкзак и обувь. Несмотря на засушливый характер здешнего климата, в горах Антекеры можно насладиться всеми возможными лесными и луговыми оттенками: выжженная трава, кустики, торчащие из неё тут и там, окрашенные порою в салатовый, а порою почти в синий, горящие изумрудом сосны…
Я провёл целую неделю в Антекере. Почти каждый день я наблюдал закат с какой-нибудь возвышенности: от Алькасабы, с горы Ачо… В последний вечер я взошёл на одну из безлесных вершин, которые возносятся на противоположном Алькасабе берегу речушки Рио-де-ла-Вилья. Едва заметные струи воздуха теребили красный шар солнца, катящийся за край видимой земли. Настали сумерки, а город включил подсветку крепости и церквей.
Тропинки 