В числе очерков, коими я пытаюсь передавать свои впечатления от поездок в различные места, читателю уже были представлены рассказы о Толедо — центре Испании времён владычества вестготов, и о Кордове — столице исламского эмирата, а затем халифата на Пиренейском полуострове. Настоящим очерком упомянутые два текста дополнятся до своеобразной троицы, ведь здесь речь также пойдёт о важнейшем городе Испании, в сей раз Испании римской. В ту далёкую эпоху город назывался Таррако, а в наши дни известен как Таррагона.
Принято говорить, что Римская империя пала под ударами варварских полчищ. Наша поездка в Таррагону тоже будет варварским набегом. Это набег, ведь мы вторгнемся в этот уголок средиземноморского побережья всего на два дня; варварский — ведь цель наша — награбить сколько сможем, хотя речь идёт о невещественных богатствах, которые мы захватим с помощью пяти человеческих чувств. Для туристического налёта не нужно колесниц, осадных орудий или даже танков: заменит их скоростной поезд из Сарагосы.
Около десяти часов утра мы прибыли на станцию Камп-де-Таррагона (Camp de Tarragona, «Таррагонское Поле»). Эта станция принимает скоростные поезда довольно далеко от самой портовой Таррагоны, следовательно, придётся воспользоваться автобусом, чтобы оказаться в месте назначения.
Автобус завёз нас на автостанцию вблизи большой круглой площади Империал-Таррако (Imperial Tàrraco). С неё устремляется к морю проспект Рамбла-Нова (Rambla Nova), и сейчас мы стоим у забавного памятника каталонским народным акробатам — «кастельерс». Бронзовые человеческие фигуры, подражая своим живым прообразам, став друг другу на плечи, выстроили башню. Около памятника задерживаются гости города, дабы запечатлеть скульптуру и самих себя на фотографии. Время направиться по Рамбле в сторону берега. Прошагав недолго, мы свернём влево, ведь там, в старинной части, нам представится львиная доля древнеримского наследия.
Небо сейчас ясное. Солнце ярко освещает вытянутую площадь де-ла-Фонт (Plaça de la Font, площадь Фонтана, или Источника). Дворец городской управы Таррагоны возвышается в торце её прямоугольника. Утро. С машин сгружают всё необходимое для работы здешних кафе.
Покидаем площадь де-ла-Фонт с противоположного торца. Освещённые солнцем, нежных тонов, фасады составляют образ беззаботного прибрежного города. Тут же, ничего не искав, набредаем на торчащий скелет ушедшего в вечность Таррако! По левую руку видна улочка, параллельная той, по которой мы идём. Она пролегает значительно выше. А на склоне, спадающем с неё к нам, вскрыты огромные каменные ступени. Это не что иное, как часть трибун древнеримского цирка! Пройдя немного ещё, мы сможем посетить ту часть цирка, что сохранилась лучше всего, а ныне является музеем.
Мы зашли в галереи этого строения далёкого прошлого. Их своды сделаны из древнеримского бетона — opus caementicium. Стены выложены небольшими каменными кубиками, словно плиткой. С площадки над галереями, а после того — с крыши башни Претория (Torre del Pretori) любуемся видами на море и на Таррагону. Башню Претория сложили ещё в века римского могущества, а в средневековье она превратилась в дворец арагонских королей и, соответственно, была реконструирована и дополнена.
Сразу ловит взгляд раскинувшееся на возвышенности тело собора. С обратной стороны, ниже грандиозного цирка, вгрызлось в склон другое место увеселения римлян — амфитеатр. Дальше — синее море охватывает всё, далеко на рейде то ли стоят, то ли медленно движутся суда-контейнеровозы. Море рядом. Размеренный шум накатывающихся волн слышен и здесь, на крыше башни. Не заглушает его ни гам города, ни движение машин по старинной дороге Виа-Аугуста. Стоя лицом к морю, справа вдали видим портовые сооружения и краны. Оглянувшись же, упираемся в скопление домов, крашеных или хранящих цвет камня. Крыши многих домов их хозяева оборудовали, чтобы можно было приятно проводить там время жаркими вечерами и тёплыми ночами.
Это средиземноморский берег, и неудивительно, что воздух наполнен паркой жарой. Однако она не доходит до предела уютной для нас температуры. Спускаемся к амфитеатру. В парке перед ним гуляют местные и туристы; экскурсовод бойко рассказывает об истории сего места многочисленной группе посетителей.
Часть трибун амфитеатра выдолблена прямо в скале, а другая — возведена искусственно. Значительная их доля восстановлена в недавние десятилетия, ведь до XX в. амфитеатр скрывался под слоем земли и среди современных построек. Арена обставлена каменными блоками с высеченными на них буквами. Это остатки карниза, на котором когда-то красовалась надпись, упоминавшая императора, на чьё правление пришлась реконструкция этого места жестоких развлечений. Здесь когда-то проводились гладиаторские бои, бои с животными… Отмечено музейными табличками святилище Немезиды, но, без сомнения, есть тут нечто, притягивающее гораздо большее внимание…
Разумеется, это каменные руины, крестовидные в плане, посреди арены амфитеатра. Да, как порою молодое дерево вырастает из безжизненного пня давно упавшего векового гиганта, прямо на теле заброшенного амфитеатра возникла христианская церковь (VI-VII вв.). Место было выбрано намеренно: тремя веками ранее, когда христиане ещё подвергались гонениям, в амфитеатре был казнён епископ Фруктуоз, а также его диаконы Авгурий и Евлогий. Они поныне почитаются как христианские святые. Вестготская церковь в честь мучеников уступила место более поздней, романской церкви Богоматери Чудес (Santa Maria del Miracle). Наверное, от близости к церкви имя Миракле получил раскинувшийся ниже, за железной дорогой — пляж! Именно теперь неплохо бы было освежиться в морских водах, смыть пот с кожи.
После короткого купания мы прогуляемся по портовой зоне. Проходя мимо портовых ангаров, полюбуюмся видом на яхты, спасательное судно и немало других разнообразных судов. За портом нас встретят миловидные фасады, сменяющие друг друга вдоль набережной. Это район Эль-Серральо (El Serrallo). У причалов пришвартованы рыбацкие судёнышки и лодки. Нижние этажи зданий служат помещением ресторанам, которые также отвоевали часть широкой пешеходной дорожки, раскинув там свои террасы. Здесь и нам найдётся столик.
После обеда нам предстоит заселиться в хостел, а после этого — посетить таррагонский собор, один из красивейших, крупнейших и старейших в Каталонии. По дороге к нему нам снова покажутся древнеримские стены. Обязательно стоит пройти по площади Пальол (Pallol), поистине это средоточие как исторического наследия, так и просто красоты средневекового каталонского города. Собор Таррагоны был возведён в XII в., его стиль — переходный из романики в готику.
Капеллы собора и прочие элементы убранства — готические или более поздних стилей. Очень красив и гармоничен портик внутреннего двора. На капители одной из колонн высечена юмористическая сцена процессии крыс, несущих спящего или мёртвого кота.
Таррагону основали древние римляне (хотя и не на пустом месте) в III в. до н. э. Она служила опорным пунктом в войне против Карфагена. Римляне покорили весь Пиренейский полуостров, а Таррагону сделали столицей провинции Ближняя Испания (Hispania Citerior).
Когда Римская империя ушла в небытие, Таррако ждал период упадка. Не блистал город в составе исламского Аль-Андалуса, однако в составе Арагонской короны и Барселонского графства сумел подняться демографически и экономически, но, понятно, никак не вернул себе того значения, которым гордился в древности.
Сегодня нам осталось посетить так называемую «Археологическую дорожку» — 700 м вдоль римской стены с её башнями. Там нас окутают сумерки. Теперь можно побродить наугад по старой Таррагоне, понаблюдать, как проводят субботний вечер её современные обитатели, как вокруг вековых римских руин резвятся их дети.
В номере хостела встречаем итальянского студента, собирающегося проходить практику в больнице близлежащего городка, испанца средних лет, а также двух студенток из Аргентины, учащихся в Мадриде и путешествующих по Испании.
Упорядоченное отступление
Настал второй и последний день нашего похода на Таррагону. Начнём его с завтрака и ещё одной неспешной прогулки по старой части города. Тут мы заметим (не в первый раз), что не только нам, а и самой Таррагоне не чужды варварско-средневековые черты. Лучший тому пример — вмурованные в стены некоторых зданий римские надгробные плиты. На одной из улиц, ведущей от собора, у двери бара ещё вчера вечером мы заметили мраморную плиту с эпитафией на латыни. А сейчас — стоим около аристократического дворца, хвалящегося несколькими римскими и еврейскими надгробиями в своём фасаде.
Через ворота Сант-Антони (portal de Sant Antoni) покидаем укреплённую древнюю и средневековую Таррагону. Транспарант с надписью «Строя свой квартал — строим Республику!» видится сквозь проём. Под Республикой понимается, конечно же, независимая Каталония, о которой мечтают здешние националисты. А мы, не желая погружаться сейчас в политику, собираемся погрузиться в воды Средиземного моря; для того в этот утренний час направляемся вниз, на пляж.
После купания в прозрачных и спокойных волнах мы посетим Форум колонии — руины римского административного центра (он расположен вне укреплённого центра города). Значительная часть форума была занята базиликой — административным и судебным присутствием, от которого сохранились несколько колонн коринфского ордера. Кроме базилики, на площадке раскопан ряд зданий поскромнее, видно начертание улиц и площадей.
Пора отступать, унося в памяти впечатления, завоёванные в Таррагоне. Это отступление, но не бегство. Путь лежит обратно к станции скоростных поездов. К счастью, есть пеший маршрут, связывающий город со станцией Камп-де-Таррагона. Преимущество такого пути отхода — возможность посетить акведук, несший в древнеримские времена воды реки Франколи в Таррако. Это величественное строение (прозванное «Дьявольским мостом»), пересекающее низину между двумя возвышенностями и возносящееся над сосновым лесом. Есть у него дополнительная привлекательная сторона — это возможность пройти пешком по каналу в верхней части акведука.
От акведука до станции путь идёт по такому же сосновому лесу и частично — по посёлку. Кажется, всё хорошо и мы прибудем на станцию задолго до отправления поезда. Остаётся каких-то два километра, и тут мы видим, что карта в нашем навигаторе начинает расходиться со скудными отметками пешего маршрута на местности.
Наше продвижение замедляет высокая трава, которой заросли тропы, а ещё хуже — колючие кустарники, начавшие эти тропы пожирать. Тем не менее, судьба к нам благосклонна: мы на станции, и времени у нас более чем достаточно, чтобы пройти на платформу, куда скоро подойдёт поезд.
Тропинки 